浮桥江南一带，遇有外客宴请，总要推荐个特色美食，至于推什么，往往就带有地域文化色彩了。海产山珍，觉着泛滥，人听了也皆默语，想想，今天这生活水准，还推那泛俗之物，实在也是新土，于是把平时暗自得意的面线米粉芡（闽南话“屈”的第三声、动词“搅拌”意）推上来，客人呢？表情往往复杂万端，自然将浮桥面线米粉芡归入温饱填充之属，我也就不管不顾，只等着面线米粉芡这道美食所引发的效应。
　　雅间单室，礼让坐定，先上其它菜，这叫垫底，最美的那道，往往在欲食难禁之时。等到服务员端上来糊糊一盘，糊面散落些葱末香菜段，普通到引不起注意，却又被熟悉者端重地放置桌中央，热情者搅拌一下，嘱客：“来来，尝尝这个！”语气中颇含自信。客人呢？用筷子俗俗地小试一口，品品，随后眼睛一亮，正襟危坐，接着再试，再接着就是弃筷换勺，吃得热情洋溢，唏嘘不已。几下功夫，一盘面线米粉芡见底，接着就听到喊服务生：“再来一盘面线米粉芡！”能在丰衣足食的现代社会“再来一盘”的美食，是可以推知其精美程度的。
　　享受完美食，后面的话题，自然就引入到对面线米粉芡这道其貌不扬却又美味难抑的菜的究根查底的话题了。外客往往疑窦难解：“这道食物，咋就这么引人迷津呢？”作为浮桥人，我只能从做法上加以介绍，但其涉及的田园文化内涵，和历史故事所传承下来的经验，是无法还原到神似的。
　　据传，大概在100多年前，浮桥一带遍种甘蔗，有一户人家，全家出去收蔗，为了赶时间，中午和晚餐不回家，只好带了面线和米粉，在外面架锅煮。本来，面线准备做午餐，米粉做晚餐，但主妇刚煮好面线，男主人跑过来让主妇加煮几份，因为叔伯们也在附近收蔗，主妇说，面线没有了，只剩米粉，男主人说，米粉就米粉吧。于是，面线下锅后，再加入米粉煮。可是，煮一大锅，不搅动会糊，又没有带搅拌餐具，男主人就地取材，从地里砍了几根甘蔗当餐具搅拌起来，没想到，这样煮出来的带糊状的面线拌米粉的“芡”，比平时百般讲究煮出来的面线啊米粉啊更有神韵，且丝丝滑嫩，有点稠有点糊，咸里有甜，油而不腻，满嘴芳香，回味无穷，一大家子吃得直呼：“太好吃了！”从此，这道菜就在浮桥一带流传下来。
　　后来，这道菜也在别的地方流行，是否传之于浮桥，我不敢断言，但在做法程式上没有浮桥的原创旨授，往往把控不准，也就少了浮桥面线米粉芡的神韵。现在通用的做法，当然不是用甘蔗搅拌，先烧开水最好是煲鸡汤大骨汤，量要适当，放入面线，煮至糊状，再加入米粉，慢慢搅拌，至蜂蜜般的粘稠，最后倒入准备好的新鲜挑过刺的大鲤鱼肉、蟹肉蟹黄及其它调料，无论程序还是心态，都带有一种勤和韧的田园色彩，让食者在猝不及防间享受美食的自然神韵。
　　我本人对浮桥面线米粉芡这道美味耿耿于怀，在于对其做法和美味的知根知底，自己做的时候，却怎么也难入其化境。因此，即使在浮桥，能做出如此美味的面线米粉芡来的酒楼餐馆，也不是全部完美。真的美食，是带有完美主义色彩的，它必得结合着文化和区域特性。泉州人的公共性格中，最突出的一点就是身上总潜藏着有一种莫名其妙的优越感，这一点，鲤城人也难脱其臼。平时，这种优越感很难外显，往往需要一种媒介进行激发，美食和闽南话，大概就是这种独一无二的媒介。理解面线米粉芡的味道，是掺和着环境的，如果配合着那些一起品尝美食时非常一致的感觉或见地，言语吐属、记忆和品食者相互间的对食物的沟通理解，才体现出面线米粉芡的韵味，吃出一种浮桥式的幸福感，此谓真鲤城味也。
　　可能由于教育环境的囿定吧，我对食物，其实不是那种十分挑剔的人，对鲤城的美食历史也知之不多，却又与鲤城水土人情和生活天性融得很深，一生浸淫于鲤城，形成了自己和鲤城难以化解的一种特殊情结，在骨子里奔突着。风俗或者礼仪，是其一，对浮桥面线米粉芡的独钟，是其二。这样的感觉，与社会阶层关系不大。所谓美食，应先是美，后才是食。每个地方的美食，都有其文化内涵。肯德鸡有上校的故事，成为肯德鸡文化，浮桥面线米粉芡也有自己的故事，却属于自己最朴素的田园饮食文化。苏东坡诗云：“三杯软饱后，一枕黑甜余。”这“软饱”和“黑甜”就是一种惬意的饮食文化，带有士大夫的理想色彩。浮桥面线米粉芡的美味，吃过的人都知道，可能在田园色彩中品出一种雅致来，却又汇入了鲤城的范畴。在鲤城，从政界、文化界到小市民，无论贫富悬殊，只要有美食这个媒介，大家便都很“鲤城”了，彼此间没了优劣之分。鲤城人的生活逻辑里，是不是朋友不很重要，有没有鲤城味才是衡量关系度的基线。比如，幸福地吃着面线米粉芡，嘴里说着麻辣或其他，此时，鲤城味便隐入内怀，不再端显，也缺少认同感。如果大家在回味面线米粉芡的味道，那又是一番鲤城景象。

原标题:浮桥面线米粉芡里的田园文化味

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